Prada SS 2026卓盛国际
刚刚过去的2026春夏男装周上，各大品牌和创意总监似乎达成了一种默契，不约而同地选择面向「诗意和远方」：从忙碌的都市出走，去享受慢节奏的生活，可能是海边度假，可能是归园田居，也可能借由最深刻的记忆短暂地「精神出逃」。
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在这场集体「出逃」中，最具有代表性的便是 Prada。Prada 回到了 Raf Simons 的「舒适区」，单品的廓形和造型方式都让人想起他刚来到 Prada 的初始阶段。在经历了几个系列的「正经」和极简内敛之后，此番回忆起孩童时光的 Raf Simons 借由阳光、自然的潮湿空气串联起一个关于「躺平」的假期回想：泳装、内衣和正装之间的界限被打破、重组；风衣与西装之下的运动套装展露着少年的反叛宣言，夸张的草编渔夫帽、系带拖鞋、尼龙拼接包袋都让人感受到冲突之下的秩序之美。于 Prada 而言，2026春夏系列是回忆，亦是当下；是泳池边慵懒无忧的少年，亦可以是在路途忙碌奔波的现代型男。
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同样以「玩乐」为线索的还有 Louis Vuitton。Louis Vuitton 把蓬皮杜艺术中心的秀场空间设计成巨型古印度「蛇梯棋」，跨越时空的场景也暗示着每一个现场参与者都可能是这段旅程的「玩家」。在系列中，源于经典电影《穿越大吉岭》的灵感化身单品上的不同动物刺绣，结合品牌工艺与质感面料，让男装造型浮现异域情结和童趣表达；在一众 Pharrell 标志性的 Global Dandy 型格中，动物花纹与运动休闲单品的穿插将 Louis Vuitton 切换到更风趣轻松的节奏。
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此外，Ami、Saint Laurent 和 Jacquemues 等品牌对于自由生活的描绘也让人印象深刻。其中，来到凡尔赛橘园发布2026春夏系列的 Jacquemus 将此次新作的概念称作「Le Paysan」（农民）。Simon-Porte Jacquemus 从田园生活中汲取灵感，以亲切的口吻诉说自己的乡间童年记忆，秀场中的大蒜、水果、菜篮、乡村刺绣钩花无一不在记叙纯真印象。男装融合了诸多中性的剪裁手法和收缩元素，腰线切割和圆润落肩的廓形线条打造挺阔精干的视觉效果，但棉麻和针织材质的选用以及中性大地色盘的融入则为系列注入了柔和细腻的乡村气息。
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除了前述品牌的创作者们集体追忆童年时光以外，Dior、Prada，乃至曾经「非黑即白」Saint Laurent 男装则选择用高明亮度的撞色抵达夏日；Kenzo 和 Dries Van Noten 等品牌也都选用了更「反时尚」的主题。这背后或多说少透露了如今行业和整个社会共存的尴尬现状：生活有点苦，男装也更需要一些「甜度」；当市场无法交出满意的答卷，不如把观众送去「诗意和远方」。
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本季男装之所以有相似的视角，本质上是因为创作者对曾经都市和街头不再有共鸣，转而从「他者」回归「自我」，从群体收缩到个体，而时尚领域的「去中心化」影响也在复杂的经济环境中显现无余。
首先，「街头已死」，极简无用。当所谓的潮流不再可靠，很多品牌不再追随或「创造」所谓的新趋势、微趋势，而是用心挖掘品牌或人曾经拥有的东西，比如品牌历史、孩童回忆。因为这些内容相比艺术和商业跨界更实在、真挚，也更具温度——毕竟卓盛国际人永远无法精准描绘自己未曾真正感受过的世界，更无法对未知的领域真情实感。而创作的初衷也永远应该基于真实表达的意愿。就如Jacquemus 在褪去了满目的商业化「预制南法风情」之后，显得格外温柔和真诚，返璞归真的「农民」形象可以说是本季男装周的一股清流。
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其次，是男装创意视角的回归。「诗和远方」可以看作是都市、街头风格的对立面。都市风格追求效率和精准，街头文化注重融合和形式，它们代表了过往一段时间时装领域的走向，但面向「诗和远方」的创作者可以从心所欲，不随波逐流，既不需要在办公室当牛马，也无需在意社群归属感。在经历了多元风格交融之后，或是出于创作者的自省，或是源于市场的压力，设计师开始从原有的趋势和潮流中剥离。Jonathan Anderson 是一个特例，也是「诗和远方」最显著的代表。从 Loewe 到 Dior，他从未放弃内心的追求和天真浪漫的表达，哪怕他曾几何时有些不切实际或剑走偏锋；他也从未想要成为潮流的一部分，哪怕很多人无法理解他的设计——他对自己想象的世界有独特的信念感。Anderson 在 Dior 的首秀同样有着相似的气质，其标志性的戏剧化时装手法「粘合」了局部的宫廷元素，平静的表象之外是对「新锐」男装的颠覆和自我的坚守。
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最后，「诗和远方」可谓是「老钱风」的一种升级。「老钱风」真正的要义永远不止于「你穿了什么品牌」或「你代表哪种风格」，而在于精神观照，也即你的心灵在何处。尤其是在当下，顶级品牌集体走出都市似乎也道出了很多现代人更深层次的向往——当人们对面料和穿搭审美疲劳之后，品牌打造的故事场景、创意概念所能抵达的精神乐园开始成为另一重维度的满足。所以，本季的 Saint Laurent 不再丝滑或刻意地追求完美，Vaccrello 从 Yves Saint Laurent 时期的精神之旅出发，用异域元素和色彩营造了北非狩猎的想象；融入更多海滨元素和度假气质的 Emporio Armani 也同样如此。更多「颗粒感」和立体度的背后反映的是张弛有度的生活方式，时装场景带来的心驰神往和身临其境亦是顶级品牌需要在服装之外构筑的「诗和远方」。
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尽管各个品牌对于「诗意」的理解不尽相同，但有一点共通的是：接受不和谐、面对不完美。对于日常造型而言，这份态度也是打造个性男装的基础。
首先是款式的大胆混搭。Prada 秀场上出现的西装运动套装组合和 Ami 秀场上的中性风叠搭都颇具新鲜感。在此，不妨拿出你衣柜中被遗忘的简约西装、经典风衣等基础单品，组合运动套装、度假风短裤，或是用一件衬衣进行过渡，以达成造型的随性和层次感。也可以适当借鉴 Prada 的秀场思路，露出领口和袖子，或是用色彩的对冲、Logo 细节等丰富造型的亮点。
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其次是面料的多重混合。如 Lemaire 秀场上，运动利落材质与正装面料的混搭可以让造型更添轻松、灵动，也在一众顺色的穿搭中显现变化但和谐的视觉效果；Saint Laurent 用类似于雪纺、透纱等材质与厚重面料进行对比，在整体的稳重和流动感之间取得平衡；在 Armani 等秀场，浅色亚麻、粗孔针织面料的组合也十分多件，兼具造型的垂坠感和「褶皱度」亦是一种「老钱」审美。
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第三是单品的点睛之笔。本季男装周中最重要的两大单品无疑是夹脚拖鞋/凉鞋和领巾，两大单品的运用也直接决定了男装气质的走向。Hermes 和 Louis Vuitton 两大品牌秀场上高调出现的皮革人字拖赋予华丽的着装造型「烟火气」，在日常搭配中，可以选择一双质感厚重、线条精简的拖鞋或凉鞋搭配偏正式的休闲裤、西装裤，适当运用一到两件单品进行风格或色彩的呼应亦能有自然的过渡。
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如果平时的穿衣比较简单，那么也可以在夏日选择一根领巾进行点缀。如 Hermes 秀场上不同材质的丝巾搭配非常有借鉴意义，变化的系带方式和花纹色彩的选择也道出了男士的心情和穿搭巧思，它们时而是类似于「半领带」的随性装饰，或又随意地 「切入」成为内搭与外套之间的巧妙连接点。而 Ami 秀场的领巾运用则要含蓄一些，小面积的色彩点缀可以强化男孩式的活力，抑或作为粗线条项链一般的装饰。
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此外，古巴链、编织草帽、度假感的大包都在本季男装秀场频繁出现，也可以是直接提升夏日假期氛围感的重要单品。
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总而言之，新生代设计师们本季的出色发挥为新一季的男装潮流带来了丰富的解读，也用高质量的秀场为观众创造了可抵达的精神企盼。真正的「诗和远方」无需太多的装点，也没绝对的搭配法则，唯独必备一份「不谙世事」的心态，哪怕你依旧身在都市，活跃于街头。
毕竟，大隐隐于市，心远地自偏。
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